reparații și itp pentru Jimny – ce și cât m-a costat

O dată cu apropierea expirării ITP-ului lui Jimnylică, am început să îmi pun serios problema reparațiilor.

Nu am avut să-mi fac griji pentru prea multe lucruri, dar câteva erau cu adevărat importante:

– ambreiajul era varză, schimbările de trepte erau din ce în ce mai greoaie, iar uneori puteam băga treapta I sau marșarier doar dacă opream motorul

– voblajul volanului era deja prea enervant pe la 60-70 la oră și nu era cauzat de cauciucurile A/T

– aerul condiționat nu mai băga căldură, așa că dezaburirea nu mai era eficientă

În plus, pentru ITP mi s-a spus că era realmente necesară înlocuirea parbrizului crăpat. Că așa cere legea. Deci mă așteptau oareșce cheltuieli, care va să zică.

Ce să fac, la cine să apelez? Vedem în continuare.

După ce anul trecut am trecut pe la Suzuki Autonet Service, am zis să apelez tot la ei, mi s-au părut profesioniști, iar review-urile de pe net și forumuri sunt majoritar favorabile.

Buuun. Am dus Jimny-ul la ei, l-am lăsat acolo, că tot plecam în concediu, și am așteptat să mă sune să îmi spună ce și cum.

Iată și lista de piese necesare (cu preturile fără TVA):

1. în privința ambreiajului, în teorie s-ar fi putut rezolva mai ieftin prin ajustarea unui arc, eventual schimbarea cablului; însă oamenii au considerat că nu era nici o garanție că această intervenție ieftină va ține o zi sau juma de an; așa că am luat decizia schimbării ambreiajului, mașina având, oricum, 125.000 km.

– disc ambreiaj: 339,4o lei

– rulment presiune: 118,40 lei

– placă presiune: 363,70 lei

– cablu ambreiaj: 162,75 lei

– furcă rulment ambreiaj: 110,50 lei

2. pentru ca să am o frânare corectă, nu doar pentru trecerea ITP-ului, saboții din spate trebuiau schimbați (la ultima verificare erau cam jumate uzați, deci știam că trebuie schimbați); în plus, discurile față era foarte ovalizate, deci le-am schimbat și pe acestea – iar voblajul aproape a dispărut, așa că, dacă vă enervează vibrația volanului, verificați și discurile de frână.

– disc frână față: 297,25 lei (deci 594,50 lei ambele)

– saboți frână: 161,25 lei

3. cu ocazia verificării frânelor, oamenii au descoperit și faptul că rulmentul de pe stânga spate era varză (asta de când am dat într-un cap de podeț din ciment, acum vreo doi ani, de mi-am rupt și un amortizor…); evident că trebuia schimbat, deoarece afecta frânarea:

– rulment spate: 143,19 lei

– simering planetară: 17,85 lei

– protecție simering: 10,70 lei

– inel pinion ABS: 131,70 lei

4. diversele mărunțișuri, cum ar fi problema cu aerul condiționat sau protecția inferioară a evacuării, au fost mizilicuri

5. cu parbrizul, situația a fost mai delicată, deoarece un parbriz original m-ar fi costat vreo 15 milioane la ei; din fericire, am găsit o soluție convenabilă – am fost la H&D Autoglass:

– parbriz: 362,90 lei

– sikatack-drive new formula (adezivul, cred): 40,3 lei

Așadar, piesel și consumabilele pentru punerea la punct a lui Jimnylică, pentru ca să mă simt eu în siguranță pe șosea, precum și ca să trec ITP-ul fără probleme, m-au costat în total 2.525 lei, fără TVA (adică vreo 3.100 lei cu TVA).

La asta se mai adaugă manopera din service-ul Autonet, care, la prima vedere, poate părea cam mare, dar, în realitate, cred (și sper) că este justificată de garanția acordată și de profesionalismul mecanicilor.

ITP-ul l-am luat fără nici o problemă, iar acum mai trebuie doar să îi fac un cadou meritat lui Jimnylică: o cosmetizare exterioară și interioară.

Ia, care mai aveți Jimny, ziceți ce experiențe de service și reparații ați avut cu veverițoii voștri. Sper că eu v-am ajutat să vă faceți o idee cu experiența mea. Oricum, pe viitor tot la Autonet mă voi duce. Cred că, în curând, va trebui să rezolv electromotorul…

VEZI AICI JURNALUL MEU CU SUZUKI JIMNY

10 Comments

  • Păi la unele piese puteai să ieși mai ieftin luându-le de la magazinele “tradiționale” (JimnyBits, Bits4Jimnys, etc). De ex. kitul de ambreiaj (placa+disc+rulment) la JimnyBIts e 70 de lire (aprox. 340 lei fata de 820), tamburii sunt 23 lir (aprox 112 lei). E drept că service-urile mai fac nazuri referitor la montajul pieselor clientului, așa că … asta e pân’ la urmă :-)

  • bine ca nu ti-au schimbat si motoru’, ca-n reclama aia. scump, foarte scump adica dublu fata de pretul normal. doar cu parbrizul ai nimerit bine.

  • well, unele piese e de preferat sa fie originale. iar, in cazul service-urilor oficiale, trebuie sa traiasca si ei din ceva, nu?
    oricum, eu sunt multumit de cum mi-au pus la punct masina.

  • salut, nu am inteles exact cum ai rezolvat “voblajul volanului era deja prea enervant pe la 60-70 la oră și nu era cauzat de cauciucurile A/T”. daca ai putea sa ma lamuresti ce ai facut e perfect pentru ca am un jimny care sufera de aceeasi problema si e pacat. multumesc!

    • Salut, ma bucur cand sunt interpelat de alti proprietari de Jimny! :)

      Cu voblajul ma tem ca nu am un raspuns. Chiar si acum, dupa ce am schimbat pe la “bucsaraie” una-alta, iar cauciucurile au ajuns deja la 5 ani vechime, voblajul apare si dispare aleatoriu. M-am obisnuit cu acest defect de fabricatie (da, se pare ca, pana la urma, cei de la Suzuki au recunoscut ca poate fi considerat un fel de defect, dar e cauzat destul de mult de arhitectura masinii – ampatament scurt si punti rigide, deci scuturaturi multe).

      Am inteles ca unii si-au pus amortizor de directie (aftermarket) si au scapat de problema. Eu cred ca doar o ascund sub pres :) :) :) Problema este ca oricat ai incerca sa rezolvi geometria suspensiei fata, dupa niste zeci sau sute de kilometri aceasta va devia invariabil de la starea perfecta, mai ales daca folosesti Jimny-ul si in afara asfaltului, asa cum si trebuie 😉

      Sfatul meu este sa accepti problema si sa te adaptezi la ea. Noroace la noroaie!

  • Salut,
    ma tenteaza sa imi cumpar un Jimny la mana a 2-a . Am vazut ca exista si motorizari diesel desi in oferta Suzuki (la dealer) nu apare. Stii ceva legat de aceste motorizari?
    De asemenea, unde ar trebui sa caut masina (buget ~4000 euro)?
    Multumesc,
    Dan

    • Salut,

      A existat o versiune diesel, care a primit motorul de 1,5 litri de origine Renault, dar, sincer, nu cred ca merita: performante dinamice mult mai slabe, in teren nu ajuta cu mult masina faptul ca dieselul are cuplu mai mare, zgomot mare. Plus ca exista posibilitatea de aparitie a problemelor la puntea fata, din cauza masei mari a dieselului, ba chiar au fost si cazuri de fisuri la tampoanele motorului. Parerea mea e ca motorul pe benzina “de la mama lui” e cel mai potrivit pentru Jimny :)

      Unde sa cauti masina? Pai, mobile.de e un “izvor” de oferte, dar si pe autovit.ro se gasesc niste exemplare, multe aduse in Romania, deci cu taxa neplatita.

        • Dane, aia e o mare tzeapa, diferential blocabil nu gasesti pe Jimny, si nici 90 calutzi.
          Cred ca trebuie sa te gandesti: vreau clima sau nu. Vreau comenzi vacumatice sau mecanice. Astea sunt cele 2 criterii dupa care o sa diferentiezi.
          Clima costa 1000e in preturile de pe siteuri.
          Comenzile mecanice inseamna tot ce e inainte de 2005 sau in zona aia si Vacumatic tot ce e dupa.
          Eu am un Jimny care a costat 4000 euro pentru ca era cu clima si din 2007 de bagat in el am mai bagat 1000e ca sa fie stas. Si mai urmeaza 700 ca sa aiba gume si ambreiaj nou.
          Deci faptul ca il iei nu inseamna ca ai terminat, mai sunt multe detalii care costa bani 😉

        • dap, atentie la tzepe, cata veme apar inadvertente ca acelea mentionate de Alexandru, e clar ca e masina adusa de samsar, cu un trecut “misterios” :)

          In ce priveste testele de baza cand cumperi un Jimny, cred ca astia ar fi cei mai importanti pasi:
          – verificat vopseaua caroseriei si tabla pentru eventuale reparatii de amploare (in caz de accident); atentie, zgarieturile sunt normale, lipsa cu desavarsire a acestora ar trebui sa te puna pe ganduri…
          – verificat tabla in compartimentul motor, tot pentru eventualele urme de reparatie – in caz de accident, caroseria lui Jimny se deformeaza usor, deci un ochi format ar trebui sa vada indreptari sau urme de sudura; apropo de caroserie, trebuie verificata inchiderea usilor si a hayonului, asa iti poti da seama daca nu cumva caroseria e “stramba”, in urma vreunei reparatii de amploare
          – mult mai importanta este integritatea partii mecanice de sub caroserie; de verificat in primul rand urmele de rugina de sub podea si de pe sasiu – poate ca masina arata stralucitor pe din afara, dar cum e pe dedesubt iti cam spune cum a fost utilizata si intretinuta (daca a mancat mult noroi, sigur are si destula rugina)
          – cand te urci in masina ar trebui sa se balanseze foarte putin, altfel amortizoarele sunt cam compromise (se verifica si la franare, sa nu aiba un fenomen mare de pompaj, ca intr-o barca…)
          – directia nu e un exemplu de precizie la Jimny, dar un joc foarte mare indica uzura serioasa a casetei de directie sau, mai departe, a bucselor; e foarte posibil sa apara voblajul volanului, de pe la 60 km/h, dar, daca masina a trecut printr-o cosmetizare, problemele la geometria suspensiei probabil vor fi ascunse pentru cateva sute de kilometri…
          – cand mergi cu masina rectiliniu, la viteza moderata, 30-40 km/h, vezi daca sesizezi vibratia laterala a masinii, e semn cam rau, probabil a avut un accident maricel si masina e reparata… cum s-a putut; daca sasiul e compromis, trebuie evitata masina
          – cuplarea sistemului 4×4 ar trebui sa fie insotita si de niste sunete: cand bagi din 4×2 in 4×4, trebuie sa se auda un tacanit, nu tare, dar distinct, care-ti spune ca s-a realizat cuplajul la semiplanetarele fata; la cuplarea reductorului n-ar trebui sa se auda zgomote, ca ar fi bai – eventual la modelele dupa 2005, cu butoane in loc de maneta, s-ar putea sa se auda un mic sunet al comenzii electrice
          – in 4×4, uzual se aude un zgomot mic dinspre partea din fata si din zona tunelului central; daca se aude vreun uruit, foarte distinct, inseamna probleme; sistemul 4×4 se cupleaza de-abia dupa o jumatate de tura a rotii si se poate verifica si prin ridicarea masinii pe elevator
          – atentie, eu am patit-o: sa nu fie stricat vreun distribuitor vacuumatic de la rotile fata, pentru ca nu se va cupla 4×4; in modul ideal se poate verifica daca rotile spate sunt suspendate, dar cele din fata trebuie sa fie pe teren – sau macar pe o banda rulanta
          – la motor se verifica uleiul, daca e prea negru si cu bulbuci trebuie schimbat; daca se aud zgomote suspecte, probabil trebuie schimbat lantul de distributie (nu stiu cum e, eu nu l-am schimbat inca si am peste 140.000 km cu masina…).
          – ambreiajul poate fi compromis daca s-a folosit din greu masina, ceea ce inseamna probleme la schimbarea treptelor (intra greu, agata) plus sunet distinct de rulment dus, ori patinare excesiva in treapta intai… sunt chestii pe care le identifica un mecanic mai bun

          Well, cam atat, daca mai au si altii lucruri de adaugat, spor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *